Emilio Pucci Spring/Summer 2012 colección. Milan

Vídeo de :www.youtube.com ,Subido por firstviewtv el 04/10/2011

EMILIO PUCCI.

La marca de Emilio Pucci es una de las firmas italianas más antiguas del prêt-á-porter femenino. Esta firma refleja la isla de Capri, sus colores, su vida, su luz. En uno de los libros publicados por Mariuccia Casadi sobre esta firma de ropa “El estilo Pucci se oponía completamente a los principios de la costura francesa de la época”, “eran libertad y atrevimiento”. Hoy en día todavía Pucci es el símbolo de la dolce vita. Sus motivos gráficos, ópticos o psicodélicos seguirán siendo incomparables y modernos para siempre. Su historia comenzó en el Palacio Pucci, situado en Florencia, entre cuadros de Botticelli, Rafael y Leonardo da Vinci. Emilio Pucci nació en Nápoles, su familia provenía de la aristocracia rusa (su tatarabuela era sobrina de la emperatriz Catalina).

Durante el invierno de 1947, ofrece a una amiga, la fotógrafa Toni Frissell, quien trabajaba regularmente para la revista de moda Harper’s Bazaar, un conjunto de esquí de su creación, que consistía en un pantalón ajustado hasta el tobillo por una banda de cuero y un suéter impermeable con capucha que tenía un bolsillo ventral. Frissell respondió con gran entusiasmo al ver aquellos diseños que con seguridad no encontraría en ninguna tienda. Días después, las imágenes de este modelo estarían sobre el escritorio de Diana Vreeland, directora de la publicación estadounidense, muy interesada en reseñar la moda proveniente del otro lado del Atlántico.
El artículo no tardó en aparecer bajo el título “Diseños de un italiano esquiador”.La respuesta fue inmediata y los responsables de compras de la tienda por departamentos Lord & Taylor, de la 5ta. Avenida de Nueva York, encargaron de inmediato el diseño de una pequeña colección mixta, que incluyera el estilo de invierno y el deportivo, para ese momento el Marqués era todavía oficial del ejército. En 1949, durante un largo permiso que transcurre en Capri, reduce su creación a prendas de vestir fáciles de poner, entre las que destacan blusas cortas y pañuelos. Los tonos de la Costa Azul, el rosa de las buganvillas y el amarillo de las mimosas chocan en su cabeza, comienza a imaginar motivos teñidos de colores extremadamente vivos.
“Colores naturales, precisa Laudomia Pucci, heredera de la firma. Él los había visto mezclarse en el paisaje de Capri, su lugar preferido de descanso, e incluso en Florencia, donde años más tarde, establecería su taller. Donde mi padre estuviera, cerraba los ojos para imaginar las asociaciones de colores”. En 1950, el oficial renuncia a su carrera militar y abre una tienda, La Canzone del Mare, en la Marina Picolla. Su pequeña boutique se convirtió en la guarida de la alta sociedad de vacaciones en Capri, situación que no compartía ni su familia ni los de su rango, pues consideran inconveniente trabajar. Sin embargo, el marqués se burla de ellos, pues para ese momento ya era considerado “El Príncipe del Estampado”. Cuando los aristócratas se acercaban a ver la tienda de ese “excéntrico” que había caído tan bajo, entonces era el momento en que éste los tomaba como escoba y limpiaba el suelo con ellos, al quedar cautivados con sus diseños.
“Mi padre se consideraba a sí mismo tanto diseñador como artesano. Creaba sus propios motivos y buscaba nuevos materiales, pero sobre todo, estaba atento al corte de los trajes, pues soñaba siempre con embellecer y modernizar el cuerpo de la mujer”. Las pruebas de los nuevos diseños se realizaban regularmente sobre cuatro modelos de medidas diferentes. Era la creación en movimiento, ya que iba corrigiendo el patrón hasta que el diseño quedara perfecto en el cuerpo de sus cuatro modelos. Gracias a sus criterios de corte, su moda sería adquirida por un gran número de féminas. Las creaciones eran también funcionales, y aunque siempre la marca se asocia a la seda, también uso muchos tejidos de algodón, así como la tela de toalla para confeccionar conjuntos playeros que, todavía en la actualidad, se utilizan por su frescura bajo el sol.











Bibliografía : http://www.ofertasropa.com/marcas/emilio-pucci/  . Imágenes : www.google.es

Bernard Arnault, presidente del grupo fabricante de bienes de lujo más grande del mundo.

Bernard Arnault es uno de los hombres más ricos del mundo, en términos de posición ocupa el número 4 con una fortuna de 41 mil millones de dólares según la revista Forbes (2011),a parte de ser el hombre más rico de la Unión Europea y uno de grandes empresarios del momento. A él se debe la creación del imperio "LVHM", un gigantesco grupo empresarial que aglutina las firmas más lujosas y famosas del mundo,uno de los grupos son la moda, con firmas como : 

·LOUIS VUITTON
·CÉLINE
·LOEWE
·BERLUTI
·KIENZO
·GIVENCHY
·MARC JACOBS
·FENDI
·STEFANOBI
·EMILIO PUCCI
·THOMAS PINK
·DONA KARAN
·NOWNESS
·DIOR
·YSL









Bibliografía: http://es.wikipedia.org/wiki/Bernard_Arnault .  Esta página fue modificada por última vez el 29 oct 2011, a las 12:42.
                    

Rose Bertin.

                                                       Bibliografía:
                     Video de Youtube Subido por Sbrown418 el 12/09/2011

Rose Bertin, Ministra de modas.

Bertin fue aprendiz de modista a muy temprana edad, a los 15 años llega a París. Abrió su propia tienda de ropa - Le Grand Mogol- en 1770 y rápidamente encontró clientas entre las influyentes damas de la nobleza.
Cuando María Antonieta llega de Austria a Francia, acoge los nuevos estilos y modas como forma de mostrar su sincera dedicación a su nuevo país.
Dos veces a la semana, después de la coronación de Maria Antonieta, Bertin presentaba sus nuevas creaciones a la joven reina y pasaba horas discutiendo sus creaciones. La reina adoraba su guardaropa y estaba apasionada con cada detalle y Bertin su sombrera se convirtió en su confidente y amiga.
En la mitad del siglo XVII, las mujeres francesas habían comenzado a hacerse el “pouf” (crecer, alargar) sus cabellos con colchas y pomadas y usaban grandes y lujosos vestidos.
Bertin usaba y exageraba las modas más importantes para María Antonieta con peinados de alturas sobre los tres pies. La moda del Pouf alcanzó tales extremos que se convirtió en la marca del periodo, junto con decorar el cabello con ornamentos y objetos que mostraban eventos recientes.

La moda continuó su fluctuante progreso; y los sombreros y adornos de la cabeza altísimos con sus superestructuras de gasa, flores y plumas, impedían a las mujeres encontrar carruajes suficiente altos para entrar, y muy a menudo se les veía inclinadas, o manteniendo sus cabezas adornadas fuera de la ventana.

Si el uso de estas extravagantes plumas y adornos en la cabeza hubiera continuado dicen las memorias de este periodo muy seriamente, habría efectuado una revolución en la arquitectura. Hubiera sido necesario agrandar las puertas y techos de los teatros, y particularmente el cuerpo del carruaje.

Una vez la reina ordenó los más recientes looks a Rose Bertin, entre ellos el provocativo “robe a la polonaise”, con el corpiño que realzaba el pecho, con ondulantes faldas que descubrían los tobillos, el conjunto era coronado por un "pouf".A partir de los años 1780 un cierta anglomania se traduce en la moda, María Antonieta adopta esta anglofilia usando el redingote (riding coat- abrigo de montar a caballo), con lo que ofende a los patriotas franceses.

María Antonieta luciendo la polémica
"robe chemise"hecha por Bertin. Retrato de
Vigée-Lebrun, 1783

En 1780 Élisabeth Vigée-Lebrun retrató a María Antonieta luciendo la famosa "robe chemise" diseñada por Rose Bertin, lo cual fue tan escandaloso para su época que se tuvo que pintar un segundo retrato de la Reina con un adecuado
vestido de corte.

Llamada "Ministro de la Moda" , Bertin fue la mente tras casi todos los nuevos vestidos comisionados por la Reina. Los Vestidos y el cabellos se convirtieron en el vehículo personal de la expresión de María Antonieta, y Bertin vistió a la reina desde 1770 hasta su destronamiento en 1792 Bertin llegó a ser la figura más poderosa de la corte, sus largos y ostentosos trajes aseguraban que quien los usara tomaría al menos tres veces más espacio que su contraparte masculina, en este sentido daba a la figura femenina una imponente, no pasiva, presencia. Sus creaciones también establecieron a Francia como centro de la moda, y desde entonces los vestidos hechos en París fueron enviados a Londres, Venecia, Viena, St. Petersburgo y Constantinopla.

El nombre de Bertin se convirtió en sinónimo de elegancia y de los excesos de Versalles. La cercana relación de Bertin con la Reina la proveyó de una valiosa experiencia en cuanto al significado de la moda en el aspecto social y político en la corte francesa.
Los precios de Rose Bertin era exhorbitantes, así lo documentan los records anuales de los gastos de ropa de María Antonieta en las cuentas de la modista, pues la reina nunca usaba nada dos veces; los trajes y sombreros de Bertin podían fácilmente costar 20 veces más de lo que una hábil costurera de la época ganaba al año.

Durante la Revolución Francesa, cuando muchos de sus nobles clientes fueron ejecutados (incluyendo la reina, guillotinada) o huyeron al extranjero, Bertin traslado su negocio a Londres.
Eventuralmente Bertin regreso a Francia en 1795, donde Josefina de   Beauharnais (primera esposa de Napoleón) se volvió clienta por un tiempo, pero encontró que esos excesos de la moda de la era se habían debilitado luego del fin de la Revolución Francesa. Al iniciar el siglo XIX, Bertin transfirió su negocio a su sobrina y se retiró. Murió en 1813 en su casa de Epinay sur Seine.

        Bibliografía : http://es.wikipedia.org/wiki/Rose_Bertin . Modificada por    última vez el 12 feb 2011, a las 19:18.